Мне карта мало помогла. К счастью, в Медине есть особый вид малого бизнеса под названием «проводы туриста». Занимаются этим промыслом в основном подростки, а стоит услуга максимум доллар. Так я попала в знаменитые марокканские Тануры.

Чаны, в которых отмокает и окрашивается кожа, построенные еще в XI веке. Здесь за тысячу лет сменилось немногое. Мастера так же смазывают ноги и руки оливковым маслом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от дубильных веществ и ядовитых красителей.

Для очищения кожи от шерсти используют негашеную известь. А если кожу надо сделать мягче, в ход идут голубиный помет и соль.

Залитая солнцем площадка, голубое небо, разнообразие ярких цветов. Только вот очарование этого зрелища изрядно подпорчено запахом. Поэтому туристы к красильням близко не подходят, их место - на смотровых площадках магазинов, торгующих уже готовыми изделиями из разноцветной кожи. Здесь и куртки, и ремни, и остроносые туфли, в которых шлепает все местное население, точно как сказочный джинн - старик Хоттабыч.

Осторожно - гашиш!

От бесконечных блужданий я отдыхала в уличных кафе за стаканом того же мятного чая. В каждой чайхане есть свои постоянные жители, которые проводят здесь дни за шахматами и гашишем. Культ гашиша в Марокко очевиден, но его видимая вседозволенность обманчива - на самом деле курение дурмана наказывается турьмой, Марокко не Амстердам. Это касается и туристов ...

Общение с местными дарит немало приятных минут. И не беда, что здесь говорят только по-французски и на арабском. В процессе разговора пригодятся пальцы рук, рисунки, ну а если уж совсем ничего не понятно, можно удовлетвориться улыбкой. Феске вообще особые в общении. Основная часть местного населения - берберы, «горные марроканцы», славящиеся своим «старомодным» гостеприимством. Меня нередко приглашали в гости совершенно незнакомые люди. Однажды несколько женщин буквально затащили в дом, подарив вязаный бурнус и объяснив на пальцах, что теперь мы родные и должны видеться часто. Другое приятное знакомство состоялось с местным поэтом, учителем французского, который оказался также убежденным атеистом. Как вам такой микс в центре мусульманского мира? Этот поэт, долго не приглашая, посадил меня в машину и повез к себе домой есть кус-кус из манной крупы и слушать стихи.

Хотели эти люди что-нибудь взамен? Не знаю, но, пожалуй, самые теплые чувства от города у меня остались именно благодаря им.

Ежедневно находилось нечто новое и важное, например, заход солнца - это на руинах древней крепости. А однажды планы моего отъезда нарушил сам король Марокко Мохаммед VI Бен аль Хасан, который решил посетить город с торжественным визитом.

Неважно, что жители могли видеть короля и его жену Лалла Сальму (по профессии она математик, инженер), красавицу и умницу, она всего несколько минут в машине проезжала. Уже с самого утра толпы выстроились на улицах города в праздничном наряде с флагами и портретами Монарха-реформатора. В процессе ожидания берберские музыканты и танцовщики устроили настоящие соревнование друг с другом. И в стуке их барабанов было нечто очень особенное - то, что мне хотелось почувствовать в Марокко. Возможно, это и был стук сердца Магриба.